Hurtige lukkertider er gode til frysning på plads, men sænk hastigheden helt nede og se, da bevægelse i en scene vender sig til glatte, abstrakte former. Lang eksponering fotografering er en fantastisk teknik til at lege med og egner sig specielt til skyer, der bevæger sig på tværs af landskaber, bølger styrter på klippefyldte kyster eller travle natbygader.

Det kræver ikke engang dyrt kit eller timers træning for at komme i gang. Læs gennem denne vejledning for at finde ud af, hvordan du kan oprette dine egne slow-shutter mesterværker.

Det mindste kit du har brug for

• Et kamera, der giver fuld manuel styring af lukkertid, blænde og ISO-hastighed.
• Et robust stativ.

Handy extras

• En fjernudløseren giver dig mulighed for at tage et billede uden at berøre kameraet, hvilket kan medvirke til at reducere sløring. Hvis du ikke har en, så indstilles selvudløseren i 2 sekunder, opnår det samme resultat.
• Neutraldensitetsfiltre, såsom Big Stopper by Lee Filters, er afgørende, hvis du vil tage lange eksponeringer midt på dagen. De fungerer som solbriller til linsen, hvilket reducerer mængden af ​​lys, der kommer ind i kameraet, så du udsætter et foto i over et minut uden at det ser helt hvidt ud og vaskes ud.

Find din placering

Fotografier med lang eksponering har størst indflydelse, når de kombinerer både bevægelige og stadig motiver, så tænk på, hvor du kan kombinere dem. Skyer, der bevæger sig over bygninger og bybilleder giver strålende foder til dramatiske skud, så gå ind i byen, kom ind i bygningerne og peg kameraet opad. Skyer strækker sig over store landskaber ser også særligt dramatiske ud.

Byens gader om natten er fantastiske steder at eksperimentere med, da billygter bliver til lange, snoede lysestreger, vride gennem gaderne, når de fanges med langsom lukkertid. Placer dig selv nær et travlt kryds - sikkert væk fra trafik, selvfølgelig - og se hvad du kan fange.

Opsæt dit udstyr

Sæt dit stativ op, så det er dejligt og stabilt. Sørg for at den er placeret, så den ikke kan slås af forbipasserende, og ikke på en overflade, der sandsynligvis kan ryste eller vibrere på grund af trafik eller vind. Husk, at selv den mindste wobble - når overdrevet over et minut - kan resultere i et meget uklart skud. En stærk vind kan forårsage masser af kamerarystelser, så placer dig selv som en barriere for at reducere mængden af ​​vind ødelægge dine dejlige billeder.

Ram dit skud og sæt linsen til manuel fokus - især hvis du skyder i mørket. Mange kameraer giver dig mulighed for at zoome ind i scenen ved hjælp af LCD-skærmen, hvilket er praktisk for at sikre, at du har det bedste fokus på dit emne. Hvis du bruger mørke neutraldensitetsfiltre, skal du sætte disse på plads, når du har oprettet din scene.

Vælg de rigtige indstillinger

Den primære indstilling, du skal ændre for at optage lange eksponeringer, er lukkertid. Jo langsommere lukkertid, jo længere er sensoren udsat for lys, hvilket resulterer i, at mere bevægelse bliver taget. Hvor længe du vælger vil afhænge af, hvor hurtigt dine fag rejser, og hvor meget omgivende lys der er.

Hvis du f.eks. Skyder billyslygter om natten, starter du med en lukkertid på 2 til 3 sekunder - da bilerne bevæger sig hurtigt, behøver du ikke at holde lukkeren åben lang for at fange bevægelsen. Skyer har tendens til at bevæge sig langsommere over himlen, så lukkertid på 20 sekunder eller mere kan være nødvendigt her.

Hvis du optager i mere end 30 sekunder, skal du skifte til pæremodus, som gør det muligt at holde lukkeren åben, så længe du holder fingeren nede på lukkeren. Dette er typisk kun en funktion, du finder på dSLR'er, og du skal helt sikkert bruge en fjernudløseren. Hold fingeren på kameraet i den tid, der vil ryste den og forårsage sløring i det endelige billede.

Brug af en smal blænde - f / 12-f / 22 - begrænser den tilladte mængde lys, så det er en god måde at optage lange eksponeringer i lavt, men ikke helt sort lys. Hold din ISO-hastighed i det mindste dit kamera tillader - typisk 100 eller 200 - da dette vil hjælpe med at holde billedstøj til et minimum.

Hvis dit kamera tillader det - og de fleste gør - skyder i råformat. Ikke kun gør råbilleder fange større detaljer i mørke og lyse områder af et billede, de giver dig mulighed for at vælge hvidbalancen efter at have taget skuddet.

Tag dit skud

Hvis din dSLR har en spejllåsfunktion, skal du bruge den. Når et foto tages, skal et spejlrefleksspejl fysisk vende op for at lade lyset ramme sensoren i stedet for at blive skubbet ind i søgeren. Denne bevægelse, selvom den er lille, er nok til at tilføje en lille smule sløring til billeder med lang eksponering. Ved hjælp af spejllåsning flyttes spejlet ud af vejen, før billedet begynder at blive taget.

Hvis du har en fjernudløseren, skal du bruge det for at undgå at ryste kameraet. Du kan også indstille selvudløseren til 2 sekunder, så du ikke behøver at røre ved kameraet, når optaget er taget. Gennemgå altid dine billeder på LCD-skærmen for at sikre, at de udsættes tilstrækkeligt og zoom ind for at kontrollere, at du har fokuseret ordentligt.

Behandle dine skud

Behandling er ikke et kritisk skridt, men det er bestemt værd at eksperimentere med. Selvom du altid bør sørge for, at dit billede er korrekt eksponeret og komponeret i kameraet - kan ingen redigering redde et dårligt sammensat billede - de sommetider abstrakte resultater fra billeder med lang eksponering giver ofte en smule tinkering med i posten.

Nighttime skud, især billygter, der strækker sig gennem mørke bygader, er naturligvis høj kontrast, så arbejder det ofte godt i sort og hvidt. Der er ingen strenge regler til behandling, så det er altid godt at bruge lidt tid på at have et spil med glidebalance skydere, kontrast og endda cross-processing.