Som du måske forventer, bruger du blændeprioriteringstilstand, når du skal kontrollere størrelsen af ​​åbningen, gennem hvilken lyset bevæger sig for at nå sensoren - normalt for at påvirke dybdeskarpheden - men er ligeglad med (meget) om lukkeren hastighed. Du indstiller den ønskede blænde, og kameraet justerer automatisk lukkerhastigheden for at opretholde den korrekte eksponering.

Hvilket rejser spørgsmålet: Hvad er dybdeskarphed? Det er det opfattede område af skarphed mellem nære og fjerne objekter. Skal DOF betyder, at der er et meget lille skarphed (dvs. motivet er i fokus og baggrunden er forholdsvis sløret). Nogle kameraer tilbyder nu en Background Defocus-effekt for at simulere dette. Deep DOF indebærer, at nær og fjerne genstande er begge i fokus.

For mere information om andre kameramodi, se "Hvad er alle disse kameramodus til, alligevel?"

Hvem kan bruge det

Enhver med en funktionsvælger på deres kamera, fysisk eller virtuel, dSLR, udskiftelig linse spejlfri, avanceret kompakt eller endda en telefon med manuelle betjeningselementer.

Hvornår skal du bruge det

Hvornår skal du bekymre dig mest om blænde?

• Hvis der er en distraherende baggrund eller du vil understrege emnet på bekostning af baggrundsdetalje.
• Hvis du vil sikre dig, at flere elementer i scenen er skarpe.
• I kontrollerede belysningssituationer, og når du optager stillbilleder med kameraet monteret på et stativ - ligesom studio eller arkitektonisk fotografering - og lukkerhastigheden bliver langt mindre vigtig.

Jeg tror, ​​at den sidste situation virkelig er den eneste overbevisende brug af Aperture-prioriteret tilstand, men din kilometertal kan variere. Bemærk, at du selvfølgelig bør bekymre sig om blænde, når det drejer sig om optagelse i svagt lys eller stærkt lys, fordi udvidelsen af ​​blænden giver mere lys og indsnævring, det lader mindre. Jeg finder imidlertid, at blændeprioriteringstilstanden er en mindre optimal løsning end lukkerprioriteringsfunktionen under disse omstændigheder, af grunde, som jeg dækker i afsnittet Ulemper.

Hvordan det virker

Du indstiller blænden, og kameraet beregner resten. Men denne erklæring beder den underliggende kompleksitet af forholdet mellem blænde og DOF. I modsætning til lukkerhastighed, som har en ret forståelig årsag og effekt i dine fotos, afhænger effekten af ​​blændeindstillingen, da den påvirker DOF, af kameraets sensorstørrelse, objektivets brændviddeindstilling og afstanden fra motivet.

Tag for eksempel de to billeder ovenfor. At skyde tæt på Shirleys ansigt udsletter baggrunden pænt, men at bakke op for at få både Shirley og Ramona i rammen resulterer i en langt mindre sløret baggrund - på trods af at det første billede har en bredere blænde end den anden. Disse blev skudt med Canon EOS 7D, som har en APS-C-størrelse sensor; På et kamera med en større fuldrammesensor ville blurringen være mere udtalt i begge billeder, mens med den mindre sensor af en Micro Four Thirds ILC vil baggrunden være skarpere i begge billeder. (Du kan prøve forskellige værdier i en DOF-regnemaskine for at se de forskellige forhold, og der findes lignende lommeregner apps til mobile enheder.)

Som en side er det derfor, du bør altid tage påstand om bredere blænder, der viser, at der er lavere dybder i telefonkameraer og low-end point-and-shoots med saltkul. Sensorerne er så små, at blændens påvirkning er trivial sammenlignet med afstanden fra motivet.

Den anden faktor til optagelse i blændeprioritet er den hårde grænse for hvor høj eller lav en værdi, du kan vælge, bestemt af objektivet. De kit linser, der afsendes med entry-level dSLRs og ILCs tendens til at have en maksimal blænde på f3.5, og det er kun i deres bredeste vinkel på 16mm eller 18mm. Hvis du konstant er frustreret over den blændegrænse, kan du få brug for en bedre linse.

Brugsvejledning

Nogle kameraer bruger A til at angive blændeprioritet på funktionsvælgeren, mens gammeldags modeller kalder det Av (for blændeværdi). Det kan være nødvendigt at trykke på en låseknap for at dreje funktionsvælgeren; Hvis der ikke er nogen fysisk opkald, som regel mere almindelig med ILC'er og avancerede kompakter end dSLR'er, så trækker du normalt indstillingerne via en hurtigmenu eller funktionsknap. Hvis du ikke er sikker, så bliver du nødt til at konsultere manualen.

Sådan læses indstillingerne: I det mindste er denne del nem. På et kamera med hurtigvisning er det normalt nummeret ved siden af ​​"F" på displayet. ("F" står for "F-stop" eller "F-nummer" beregnet ved objektivets brændvidde divideret med blænde diameter.) Hvis der ikke er "F", er det normalt nummeret ved lukkertid på displayet og vil sandsynligvis vise værdier mellem 1, 8 og 32. Hvis de er uden for denne zone, har du sikkert en rigtig flot linse og forstår allerede disse ting. Mindre tal betyder større åbninger, større tal betyder smalere.

Ændring af værdien: På kameraer med to drejeknapper, normalt en på forsiden og en på bagsiden, bruger forskellige producenter forskellige konventioner til den primære justeringsskive. For eksempel bruger Canon frontdrejeknappen til at justere blændeværdien i denne tilstand, mens Nikon anvender den bageste opkald. Kameraer med lavere ende har generelt kun ét opkald og punkt og skyder nogle gange bruger navigationsknapperne.

Valg af blænde: Husk, at hvis du har et zoomobjektiv med et variabelt blændeområde (angivet som en 18-55mm f3.5-5.6 linse i stedet for 24-105mm f4), vil den bredeste blænde falde, mens du zoomer ind i teleenden - f.eks. gå fra 18mm f3.5 til 55mm f5.6 - og vend tilbage, når du zoomer ud til vidvinkel. For alt andet end studio-type arbejde, hvis du skal skyde i Aperture-prioriteret tilstand med en billig kitlinse og vil have det nærmeste, kan du komme til et sæt-det-og-glem det valg, jeg stemmer for f5.6, i hvert fald i godt lys. Det vil sikre skarphed i skarpheden af ​​de fleste ting, du planlægger at skyde, og vil holde blænden ændret, mens du zoomer. Et alternativ er at indstille det f3.5 (eller hvad det bredeste linsen understøtter) med den forståelse, at det vil ændre sig automatisk, mens du zoomer, men det ændres automatisk for at blive indstillet til den bredeste blænde, der er mulig for en given brændvidde.

Hvis du vil have maksimal skarphed i hele scenen, og der er masser af lys, så er f8 eller f11 et godt valg. Forsøg at holde sig væk fra f16 eller højere på billige linser og små sensorer, da skarpheden har tendens til at falde forbi et bestemt punkt, som andre fysiske love går i stykker.

Hvis du har en hurtig linse, der understøtter åbninger på omkring f2.8 eller bredere, er der nogle advarsler for at skyde åbent. Først jo bredere går du jo sværere, det er at fokusere præcist; jo mindre skarphedszone er, desto sværere er det at holde kameraet fast på det rette punkt. Dette gælder især, hvis du er afhængig af autofokus. Også billige, hurtige linser, som en typisk 50mm f1.8, har tendens til at producere frynser på billederne på deres bredeste.

Du kan normalt regne ud inden for de første få skud, hvilken indstilling producerer det billede, du ønsker. Bare husk:

Ved at øge indstillingen for blænde nummer indsnævres blænderen og udvides skarpheddet for en bestemt brændvidde og afstand fra motivet.

At reducere blændenummeret udvider blænden og krymper området for skarphed for en given brændvidde og afstand fra motivet.

De vigtigste indstillinger at overveje

"A" står ikke for "Auto", men du kan holde fast ved mange af de automatiske standardindstillinger i blændeprioriteret tilstand. Du kan måske ændre disse, hvis du stadig er utilfreds med resultaterne.

• Brændvidde af objektivet

  Hvis du ikke kan få den eksponering, du vil have på, siger 55mm, fordi dens bredeste blænde er f5.6, prøv at genskabe scenen, så du kan skyde med 18mm med f3.5. Husk også, at hvis du har en 18-135mm f3.5-5.6, får du en bredere blænde (tættere på f4) ved 55mm end på den kortere linse.

• Lukketid

  Selvom du normalt ikke kan vælge lukkerhastighed, når du vælger blænderprioritering, tilbyder nogle kameraer en menufunktion til at indstille den laveste valgbare lukkertid. Selv om dette kan begrænse dine muligheder, forhindrer det dig i at ende med et væld af uskarpe kamera-rystede fotos.

• ISO følsomhed

  Efterhånden som sensorens størrelse falder, er områder uden for fokus tendens til at blive mere og mere uinteressant. stigende ISO følsomhed forværre artefakterne i disse områder. Så hvis du får pixel til at se dine fotos, vil du måske slette på siden af ​​smalere blænde eller mere dybtgående DOF eller skyde med den lavest mulige ISO-følsomhed. Som med lukkerprioriteringsfunktionen vælger kameraet altid den laveste tilgængelige indstilling, der matcher den valgte blænde, når den er indstillet til Auto ISO. Men hvis du vil bruge det, skal du se om dit kamera har en menupunkt til at indstille et foreskrevet række værdier, det kan vælge imellem. Det er især vigtigt i den høje ende, da de fleste forbrugerkameraer ikke klarer sig meget godt over ISO 6400, uanset hvad deres specifikationer kan indikere.


• Måling og eksponeringskompensation

  Fordi blændeprioriteringsmodus er designet til at bestemme indstillingerne for, hvad kameraet opfatter som en korrekt eksponering, hvis du vil have noget mørkere eller lettere, skal du fortælle kameraet. Du kan også gøre dette ved at ændre målemodus - ændre måden kameraet bestemmer, hvad "korrekt" betyder - eller ved hjælp af eksponeringskompensation, som blot øger eller reducerer lysstyrken med en bestemt mængde, når kameraet har valgt det. Disse indstillinger bliver vigtige i tilfælde, hvor "korrekt" er for mørkt, som f.eks. Sker med snebilleder eller baggrundsbelyste motiver eller for lys, når vigtige detaljer i billedet kan blæse ud.

• Autofokus

  Intet autofokus system, jeg har brugt, har været i stand til at vælge det rette emne for at fokusere på 100 procent af tiden; kun du ved hvad der er vigtigt i rammen. Mange af fremskridtene i autofokus i de seneste år - især ansigtsdetektering - er designet til at kompensere for det faktum. Så prøv at bruge autofokusindstillinger, der begrænser området, f.eks. Udvidet centreringspunkt autofokus, hvis den er tilgængelig eller centreret autofokus.

Hvad er ulemperne ved Aperture-prioriteret tilstand?

Jeg må indrømme: Jeg er ikke en stor fan af denne tilstand og bruger det ikke meget. Hvis jeg vil kontrollere blænden, har jeg tendens til at springe direkte til manuel tilstand; Jeg regner med, at så længe jeg skal tænke meget, kan jeg lige så godt gå hele vejen.

I et kontrolleret, belyst miljø med ringe eller ingen bevægelse - med andre ord, tilfælde hvor lukkerhastigheden virkelig er ligegyldig - Blændeprioritet er et godt valg til styring af dybdeskarphed. Men under ofte skiftende belysning eller i dårlige forhold risikerer du at lukkerhastigheden falder lavere end den, du er komfortabel med at skyde med. I modsætning til lukkerprioriteringstilstand, hvor kameraet simpelthen underexponerer, hvis det ikke kan åbne blænderen tilstrækkeligt, vil blændehastigheden i blændeprioriteten fortsætte med at falde (medmindre du har indstillet en grænse). Hvis du ikke er opmærksom på eller ofte gennemgår dine billeder, kan du ikke indse, at du har skudt på 1/3 sekund. Underexposure er noget fixerbar; Det er ikke helt bevægelses- og ryste-slørede billeder.