Hvis du var en teknologisk chef, var der en tid, hvor du helt sikkert bygget din egen pc, og ville aldrig overveje at købe hylderne.

Dette er den tl; dr video for hvad der er en ganske vist stor feature. Hvis det ser interessant ud, er der betydeligt flere detaljer over de efterfølgende sider.

Det var de halcyon dage. Da vores forfædre, der bar hårdere end nogen, havde forborne før, gik ikke til ein shoppe, og de bestilte ikke fra Alienware, Dell, HP eller Apple, men med deres egne bare næver konstruerede intellekt og nøgenhed deres egen dommedag apparat. PC. Jeg mente pc.

Mens vi måske er mere i halitosedagen nu, med de fleste større leverandører, der har tendens til at fokusere på mobil i stedet for skrivebordet, hvis du er på den tynde kant af den ekstreme kilde, kan du stadig være en del af PC's herlige mesterkamp bygherrer. Det kan være en række whacking bits i andre bit, men ved Saturns hellige ringe, det gør magi.

Indkøbsliste

Før du begynder din søgen efter at samle dele, skal du have en tjekliste for at sikre, at når du bestiller, glemmer du ikke noget. Selv de mest erfarne af os vil ved et uheld gå en del ud fra tid til anden, så det er god praksis at holde noget som et Excel-regneark med alt hvad du behøver. Det samme regneark kan også hjælpe dig med at holde styr på, hvilke butikker der sælger dele til de billigste (glem ikke at medtage fragt!).

Her er et hurtigt overblik over, hvad du skal bruge på det absolutte minimum på din liste:

1. CPU

2. Varmepumpe og ventilator (HSF) *

3. Bundkort

4. vædder

5. Grafikkort*

6. Harddisk

7. Strømforsyning

8. Sag

9. Kabler ^

10. Operativ system

* Valgfrit: mange processorer leveres med deres egne køleskabe.

^ Valgfrit: De fleste af de kabler, du har brug for, leveres ofte til bundkortet.

Bemærk, at denne vejledning forudsætter, at du har adgang til en fungerende internetforbindelse og til en allerede fungerende maskine til support. Hvis du starter fra absolut bunden, skal du muligvis springe over nogle trin og vende tilbage til dem senere.

Central Processing Unit (CPU)

Ansvarlig for det meste af den tunge løft i computeren, beskrives CPU'en ofte som operationens hjerner - næsten alt går gennem det. Intel dominerer stort set dette felt med hensyn til ydeevne, med AMD som en anden leverandør.

Engang var klokkens hastighed det hele og afslutte alle CPU'er - hvor mange megahertz (MHz) eller gigahertz (GHz) det opererede på. Det er ikke længere så stor ting; stort set vil de fleste CPU'er håndtere de fleste opgaver i disse dage. Det gøres yderligere irrelevant af turbo boost-lignende funktioner, som automatisk kører CPU hurtigere op til en bestemt varmetolerance. Ja, du bliver mere bang for din buck uden at gøre noget.

Der er også kerner at overveje. På sin mest grundlæggende er kernen i CPU den bit, der gør det meste af arbejdet. Oprindelig havde en enkelt CPU kun én kerne, og i sidste ende blev tingene små nok til at passe to kerner i den ene pakke og derefter fire, fordoble og firedoble kapaciteten af ​​chippen - forudsat at du havde software, der kunne udnytte det. Der er chips med endnu flere kerner, men i forbrugernes ende er fire grænsen for nu.

Det er vigtigt at adskille begrebet kerner og tråde - kernen er den smule der gør arbejdet, tråden er arbejdet. I mange CPU'er er antallet af tildelte tråde lig med hvor mange kerner det har. Så en quad core CPU kan tildeles fire tråde.

På det er i7 chips, men Intel bruger noget, der hedder HyperThreading, hvilket får en CPU til at virke som om den kan klare to tråde per kerne. Som sådan ser en quad-core i7 CPU ud til systemet som om det har otte kerner, en dobbeltkern som om den har fire.

I programmer, der understøtter multithreading (at kunne bruge flere tråde på én gang), er det ikke så stort af en præstationsforøgelse som at have en lige otte kerner; I stedet ser HyperThreading at se, hvor der er reservecykler, der ikke bruges på CPU'en, og tildeler dem til en virtuel kerne, så arbejdet kan gøres mere effektivt.

Du kan bruge for evigt at tale om, hvilken klokkehastighed du har brug for, kerner, caches og lignende, men vi skal gøre det nemt for dig: køb Intel Core i5 3570K. Det vil tackle næsten alt hvad du kaster på det, og dens turbo-tilstand bliver tæt nok til den højere pris i7. Hvis du har til hensigt at overclock (skub delen hurtigere end dens fabriksindstilling), er det også godt.

Du kan retfærdiggøre i7, hvis du gør ekstremt CPU-intensive, multithreadede opgaver (videokodning, 3D-gengivelse), i hvilket tilfælde højere klokhastigheder og HyperThreading vil være til gavn. Endnu engang foreslår vi en K-serie processor: i7 3770K.

CPU heatsink og fan (HSF)

Varme er den naturlige fjende af alle computer dele. CPU'er kører varmt, så de har brug for noget til at afkøle dem. Mens de fleste CPU'er er udstyret med deres egen heatsink og fan (HSF), er det helt muligt at købe dit eget HSF eftermarked, og vi anbefaler det faktisk. Ikke alene betyder det ofte bedre køling, men også større fans, hvilket generelt betyder mere støjsvage drift.

En ting du skal se på er clearance. Først skal du sørge for at heatsinken ikke er for høj til din sag, så sørg for, at det ikke forstyrrer komponenter omkring din CPU-stikkontakt (om det overhaler RAM'et, forhindrer fjernelse eller er usædvanligt tæt på dit grafikkort), porte (generelt den otte-pin aux effekt) eller bundkort monteret heatsinks.

Du kan også vandkøle din sag, men dette er uden for denne artikels anvendelsesområde, og fortjener en hel funktion i sig selv. Hvis dette er din første gang at opbygge en pc, vil vi holde os til luftkøling for nu - selvom Corsair H100 skal være så tæt på at sætte og glemme, som du kan få.

Termisk grænseflade materiale (TIM)

De fleste eftermarkedet kølere kommer med deres eget rør af termisk interface materiale (TIM), nogle gange kaldet termisk forbindelse, eller bare "goop". Dette er et normalt gråfarvet stof, som hjælper overførslen af ​​varme fra CPU'en til din heatsink. Hvis du ikke får noget med din heatsink, er det helt muligt at købe det selv.

Bundkort

Hovedkortet er den basis, hvorpå hele systemet er bygget. Alt, hvad du køber, kommer til at stikke ind på dette kæmpe printkort på en eller anden måde.

Uanset om du køber en Intel eller AMD CPU, skal du købe et bestemt bundkort til at matche. CPU'er beskrives ofte i form af stikkontakter; For det almindelige publikum er de nuværende stikkontakter LGA1155 (Intel) og FM2 (AMD). Så længe du svarer til CPU'en med stikkontakten på bundkortet, bliver du indstillet.

At købe et bundkort i disse dage er en lettere affære end det plejede at være, da pålideligheden er steget ganske lidt. Du skal blot søge efter de funktioner, du er efter i det prisklasse, du ønsker, og i den størrelse du har brug for.

Hvilken størrelse bundkort du får, vil blive dikteret af det, du vil tilslutte det, og størrelsen af ​​din sag. Generelt er der fem moderkortformfaktorer, der aktuelt er til salg: HPTX (latterligt store, generelt multi-CPU-arbejdsstationer), E-ATX (udvidet ATX, vil normalt kræve fuld tårn), ATX (den mest populære størrelse, tårn sager og større passer til dem), micro ATX (som er mindre og har et begrænset sæt, men stadig stærke, kun specialiserede små sager) og mini ITX (samme som mikro ATX, men mindre igen og endnu mere begrænset).

USB-porte og SATA-porte (sidstnævnte for harddiske og optiske drev) er ting, der også bør overvejes. USB 3.0 har en meget reel hastighedsfordel over USB 2.0, hvis du bruger kompatible enheder. Hvis du køber en SSD, der er af 6Gbps SATA-standarden (ofte misnavnet SATA III), skal du sørge for, at du har en 6Gbps SATA-port for at drage fordel af det.

PCI Express (PCI-E) slots, der bruges til add-in boards som grafikkort, lydkort og storage controllers, bør også være et stort fokus. Disse er vurderet med hensyn til hastighed: x16, x8, x4 og x1. Selvom x1-slots normalt er indlysende af deres utroligt korte længde, kan ofte board-beslutningstagere forvirre ved at levere slots, der er x16 i fysisk længde, men kun elektrisk har otte eller fire PCI-E baner hen til dem - det vil sige de er effektivt kun x8 eller x4 slots. For at gøre tingene mere forvirrende kommer PCI-E generelt i to revisioner: PCI-E 2.0 og PCI-E 3.0. Sidstnævnte fordobler hastigheden som hovedregel, og bruges typisk kun til grafikkort.

Vær også opmærksom på, at der ofte ikke er nok båndbredde på et moderne board, så PCI-E-slots kan tildeles for at dele båndbredde mellem dem. På Gigabyte's GA-Z77X-UD3H, hvis du bruger PCI-E x4-porten, er alle PCI-E x1-slots f.eks. Deaktiveret. Hvis du bruger x16 og x8 slot, falder x16 til x8 i hastighed.

Hvis du vil have råd om mærker, er Gigabyte eller Asus generelt et sikkert spil.

Random Access Memory (RAM)

Nogle gange kaldes bare "memory", RAM er det midlertidige område, hvor information er gemt, når et program skal arbejde på en operation. Det er gemt her i stedet for harddisken, fordi det er utrolig hurtigt, men det har også en ulempe: det er flygtigt, hvilket betyder at når strømmen slukker, forsvinder alle de data, der er gemt på den.

Medmindre du er en overclocker, vil du generelt købe RAM bedømt til den hastighed, dit bundkort kan tage. I øjeblikket kører de fleste desktopkort på en type RAM kaldet DDR3, og et moderne Intel-board vil generelt have noget, der opererer ved 1600MHz. Til almindelig brug vil du tilstræbe omkring 8 GB, selvom du i tunge video-produktion og Photoshop-brug kan få gavn af det dobbelte. I begge tilfælde vil du have et 64-bit operativsystem og software, da 32-bit-programmer ikke kan få adgang til mere end 4 GB RAM (og afhængigt af hardwareantal, ofte mindre).

Når du ikke har nok RAM, opretter computeren det, der kaldes en "swap-fil" på harddisken, og bruger stedet for midlertidig datalagring i stedet. Dette er utrolig langsomt, og kan slukke computeren helt, så det er altid godt at have et lille hovedrum, når det kommer til RAM (en SSD kan også lindre swapping smerte).

Du skal også være opmærksom på, hvilken hukommelseskonfiguration dit bundkort kører på - eller snarere hvilken kanaltilstand.

Hvis det kører dobbeltkanal, betyder det, at et par RAM-sticks kan fungere sammen for at øge gennemstrømningen, så du bliver nødt til at købe RAM-sticks i multipler på to for at opnå den bedste ydeevne. Hvis det kører triple kanal, skal du købe i multipler af tre; quad kanal, i multipler på fire. Hvis du vil gøre det nemt, er der dedikerede dual-, triple- og quadkanalpakker, du kan købe, alle med varierende grader af flotte køleskabe, specs og funktioner. Medmindre du har til hensigt at overclock, købe billig RAM fra et pålideligt mærke som Corsair, er G.Skill eller Kingston helt fint.

Grafikkort

Også kaldet grafikbehandlingsenheden (GPU), mange CPU'er leveres i dag med en indbygget, hvilket betyder at du måske ikke engang skal købe et grafikkort, hvis du ikke har til hensigt at gøre noget avanceret 3D-spil. Hvis du tager denne vej, skal du sørge for at købe et bundkort, der har HDMI, DVI eller DisplayPort-porte indbygget (hvad du end måtte bruge til at slutte til skærmen).

Hvis du har tænkt dig at spille (og det er en af ​​hovedårsagerne til at du vil bygge dit eget skrivebord), så kan du blive meget alvorlig meget hurtigt, med et anstændigt kort, der sætter dig tilbage omkring AU $ 500. Det bedste pris / ydelseskort ændrer sig hele tiden - på tidspunktet for skrivningen er Radeon HD 7970 exceptionelt godt prissat, men vi vil have en tendens til GeForce GTX 670 til mere støjsvage drift. Dette råd vil uden tvivl alder hurtigt - så vi vil rådgive ud af Anandtechs fremragende Bænkværktøj for at få en ide om præstation på tværs af flere spil, så sammenligne ved hjælp af en pris søgemaskine som StaticIce.

Det er ikke kun spil, hvor en GPU kan hjælpe: Adobes Creative Suite får flere GPU-accelererede funktioner med hver udgivelse, og de fleste video-kodende software understøtter GPU-dekoder / encode af en eller anden art, selv om ingen af ​​dem tilsyneladende er enige om, hvorvidt det skal være CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) eller OpenCL (teknisk nogen, men kun virkelig ansat af AMD).

Harddisk

Tænk på en SSD som et kryds mellem RAM og en typisk mekanisk harddisk. Det er ikke så hurtigt som det første, men det er meget hurtigere end sidstnævnte og har ingen bevægelige dele. Det trækker også mindre strøm, udsender mindre varme og optager mindre plads end en traditionel harddisk. Desværre er det stadig ret dyrt pr. GB, så størrelser er ret små til den pris, du betaler.

Som sådan er metoden du jour disse dage at få fat i en mindre solid state drive (SSD) til at køre dit operativsystem og programmer og en meget større terabyte mekanisk harddisk til at gemme dine downloads og spil.

Vi vil absolut anbefale at få en SSD. Opstart er utrolig hurtigt i forhold til en normal harddisk, og du får ikke disse perioder med endeløs slibning, når computeren tilsyneladende ikke gør noget. Hvis sagen du køber ikke kan montere et 2, 5-tommers drev, skal du sørge for at købe en 3, 5-tommers til 2, 5-tommers konverter.

Hvis du ender med at få et mekanisk drev, skal du sørge for at det er mindst 7200 rpm. 5400rpm-drevene er mærkbart langsommere, især når de er udstyret som et operativsystemdrev.

Strømforsyning (PSU)

Hvis du vil have flakiness, så køb den billigste strømforsyning, du kan finde - det garanterer ustabilitet og styrt som om der ikke er nogen morgen.

Ellers skal du betale for noget fra et kendt godt mærke, som Corsair eller Seasonic. Hvis du er usikker på, hvilken wattage du skal købe, skal du bruge en PSU-kalkulator fra de som Newegg eller Thermaltake.

Der er et par andre muligheder at tænke på: nogle mindre tilfælde kræver kortere PSU længder, og du kan endda få strømforsyning med aftagelige kabler (modulære) for at hjælpe med luftstrøm og nethed.

Case (chassis)

Sætet eller chassiset vil indstille din builds tone. Vil du købe en dominerende fuld tower case eller en itty-bitty mini ITX? Stål eller aluminium? Er der nok drevpladser til alt dit lagerplads, og har det nok USB 3.0-porte?

Her tilbyder vi ingen forslag. Det er helt efter eget valg og til din smag. Træk anmeldelserne, find ud af om sagen er let at arbejde med, har god luftmængde og masser af clearance, hvor det er nødvendigt, og om der er potentielle ulemper, der kan påvirke din bygning.

Overvåge

Du vil have mindst 1080p - det er 1920x1080. Derefter kan tingene blive tekniske. Kort sagt er der tre grundlæggende skærmtyper: IPS-skifte (IPS), lodret justering (VA) og snoet nematic (TN).

TN er den hurtigste i form af responstid, men den har den mindste synsvinkel og generelt den værste farverepræsentation. Selvom vi normalt vil foreslå at undgå TN-paneler, er BenQ's XL2410T fremragende, og ved første øjekast kan den efterfølgende XL2420T gøre lige så godt.

IPS giver de bedste synsvinkler og farver og en anstændig responstid, men har en ulige effekt kendt som "IPS glow" - dybest set, hvis du ikke er i optimale synsvinkler, har en sort skærm tendens til at skinne hvid. Det er normalt ikke så dårligt, indtil du bliver præsenteret med en helt sort eller for det meste mørk scene, og det bryder suspensionen af ​​vantro som du bemærker, at skærmen er baggrundsbelyst. Der er forskellige karakterer af IPS, og den nemmeste måde at demonstrere dette på er at gå til Dells skærmside. På tidspunktet for skrivningen går dets premium (men gamle) U2410 til 799 USD, og ​​den nyere U2412M går til 399 USD. Sikker på, at U2410 har flere indgangsmuligheder og en kortlæser, men panelkvaliteten udgør en god del af denne pris.

VA er et kompromis mellem IPS og TN, og har normalt de langsommere svarstider, men de dybeste sorte. Så vidt vi ved, er BenQ den eneste producent, der forlod at lave VA-paneler på grund af partnerskabet med AU Optronics.

Hvad med 3D-skærme? Godt, efterladt det faktum, at stereoskopisk 3D er en forfærdelig ting at gøre med dit spil og film watching, det kommer med en fordel: i stedet for at have en opdatering på 60Hz, fordobler disse skærmbilleder det til 120Hz. Det betyder, at gameplay kan se væsentligt glattere ud end før.

Du vil også ignorere krav på alt, hvad der har et kontrastforhold på over 3000: 1, medmindre det er en OLED-skærm - dette er den dynamiske kontrastforholdsklassificering, ikke den typiske; det er en funktion, der skal være helt slukket, og er ikke mere end et marketing punktpunkt. Fra min artikel om misbrug af numre i reklame:

Specen, som de citerer her, er dynamisk kontrastforhold (DCR), ikke statisk. Det er en teknologi, der justerer baggrundsbelysningen på dit tv afhængigt af, hvad der bliver vist. et forsøg på at få rigere sorte ud af mørkere scener, hvor et højt sortniveau er mærkbart. Indledende forsøg var ret dårlige, ikke i stand til at reagere hurtigt nok mellem scene-lysstyrkeændringer, hvilket resulterede i oplagte og forstyrrende lysskift. Teknologien er blevet raffineret med tiden, og LED-baggrundsbelyste tv'er kan ændre belysningen i zoner nu, i stedet for blot hele panelet, men det er stadig ikke i per-pixel nirvana det skal være, og kan skabe nogle interessante genstande .

Da det er naturligt dynamisk, vil [monitoren] ikke kunne opnå sit citerede 50.000.000: 1-forhold hele tiden. Måder målingerne tages er også tvivlsomme og ikke standardiserede på tværs af branchen. For det sorte niveau, er det ofte ofte, at baggrundsbelysningen er slået fra. Det er som at sige, "denne bil er i stand til 1200 kilometer i timen ... i en orkan". Du kan bare ikke se den slags virkelige præstation.

Svarstid er også en stor markedsføring furphy disse dage:

En af de største i gaming-skærme er reaktionstid - det er endnu en gang producenterne ikke følger samme standard og vælger i stedet at vælge, hvilken metode der giver det laveste antal. Der er generelt to værdier: Typisk responstid, der måler den periode, en pixel tager for at gå fra sort til hvid og tilbage til sort igen (nogle gange kendt som stigning og fald) eller grå til grå svartid (G2G), hvor tiden til overgang mellem to grå værdier optages. Sidstnævnte er et mere sandsynligt scenario end en fuld stigning og fald, men det synes at være op til producenten om, hvilke gråværdier der anvendes, og det er alligevel ikke vejledende for ydeevne. Maksimal pc har en vidunderlig artikel, der debunker hele display marketingkampagnen, takket være DisplayMate.

Har jeg nævnt, at synsvinkler kan måles på to forskellige måder også?

I den henseende er det bedste, du kan gøre, at slå anmeldelserne og se om de finder nogen problemer.

Men jeg går foran mig selv; først op skal du vælge en størrelse. Mens vi elsker Dells U2711, ved vi, at 27 tommer ikke er for alle, og når du kommer over 1920x1080 i opløsning, skal du have et grafikkort og et dual-link DVI-kabel (det er et kabel, som kan håndtere mere båndbredde, ikke to DVI-kabler) eller DisplayPort-opsætning til at køre skærmen. De fleste mennesker vil være komfortable i 22-tommers til 24-tommers rækkevidde.

Der er også spørgsmålet om finish: Skærme kommer generelt med mat eller glans finish, idet de førstnævnte er bedre til lyse miljøer, og sidstnævnte viser mere blænding, men dybere sorte.

Der er en ekstra komplikation til matte finish: hver virksomhed har tendens til at tilføje sin egen anti-glare coating. Dells anti-glare belægning, især, mens det aldrig har generet mig, har været kendt for at irritere nogle mennesker til punktet irrationalitet. Der er en nem måde at afprøve på, om det her fejler dig: Gå til en Office Works-butik eller find dig selv en Dell-stand i et indkøbscenter, læg en hvid skærm på en af ​​deres UltraSharp-skærme og kig efter gnisten. Hvis dine øjne ikke kan klare det, skal du gå til et andet mærke. I det 27-tommers rum i dette land er det sandsynligvis Samsung S27850T. D-modellen har USB 3.0, men det ser ud til at være umuligt at finde, med lige websider, der forkert angiver T for D.

Hvis du er en af ​​disse mennesker, der reagerer på den glitrende Dell-finish, og Samsung eller BenQ ikke kildrer din sjove ben, så er det tid til at ramme HardOCP-fora, hvor hver skærm vælges til døden for selv de mindste fejl, og du vil sandsynligvis finde det bedste match for den størrelse, du er efter - eller i det mindste komme ud med en shortlist før bickering starter. Bare vær opmærksom på, at flere nævnte mærker og modeller ikke er tilgængelige i Australien. Andre nyttige ressourcer omfatter Prad og TFTCentral.

Endelig tænk på din forbindelse; mens de fleste mennesker tilslutter sig DVI eller dual-link DVI, afhængigt af din situation kan du kræve DisplayPort eller HDMI (selv om sidstnævnte for det meste ikke understøtter opløsninger over 1920x1200). Bare gør os alle en tjeneste og ikke tilslut dig over VGA - det er godt, at denne grænseflade døde en hård, ensom, undskyld død. Du vil måske også tilslutte konsoller eller Blu-ray-afspillere op til din skærm, så vær opmærksom på ekstra indgange.

Andre bits

Du kan ønske at købe nogle kabelbindere for at gruppere alle dine kabler sammen og forbedre luftstrømmen. De virkelig hengivne har en tendens til at lave deres egen fletning eller heatshinking i stræben efter ultimativ netthed, men for de fleste mennesker vil kabelbindere gøre det fint. Du vil måske købe klæbende kroge for at sikre, at dine kabler strømmer på en bestemt måde.

En ting, vi ikke har nævnt ovenfor, er det optiske drev - mens det er en døende komponent, skal du stadig bruge en til at installere Windows eller andre programmer. I betragtning af, hvor billige disse ting kan have, er det lidt svært at tabe. Vælg noget, der har det indstillede sæt, du ønsker (stort set dvd-brænder, Blu-ray-læsning eller Blu-ray-skrivning), vælg den farve, der passer til din sag, og tryk på den store "buy" -knap.

Tastaturet og musen er dybt personlige valg, ligesom højttalere og hovedtelefoner. Selvom vi stærkt kan anbefale mekaniske tastaturer og visse spilmus - og vi har endda en runde op af de bedste spilhovedtelefoner - anbefaler vi at hænge ud på entusiastiske steder på hver gang for at få en fornemmelse af, hvad der passer bedst til dig .

Kabler

For det meste vil mange af dine kabler blive inkluderet med det kit du køber. Hovedkortet indeholder sædvanligvis normalt SATA-kabler og lignende. Hvis du køber et usædvanligt stort tilfælde eller ønsker at lave nogle flotte ledninger eller endda har et sæt fans, som du vil diskret tilslutte, skal du muligvis købe ekstra lange kabler. Tjek hvad tilbehør følger med dit kit, og udfyld hullerne, hvor det er nødvendigt.

Operativsystem (OS)

Hvis du har tænkt dig at blive medlem af et domæne på arbejdspladsen, skal du få Windows 7 Professional. Hvis du ikke har nogen idé om hvad det betyder, får du Windows 7 Home Premium. I begge tilfælde skal du sørge for at få 64-bit version af operativsystemet. Windows 8 til skrivebordet giver ikke meget mening, medmindre du har til hensigt at få en touch-aktiveret skærm.

Hvis du er en Linux- eller Hackintosh-bruger, skriger du nok på skærmen lige nu. Men så igen, hvis du er en af ​​disse mennesker, bør du vide, hvordan man selv kan opbygge din egen pc.

Valg af dine bits

Vi går ud fra at antage, at du er i stand til internettrawling for at finde alle dine egne bits. Mens der er fysiske forretninger, der stadig sælger komponenter, er du bedre til at gå til f.eks. PC Case Gear, Scorptec, AusPCMarket, IJK og lignende, mens prischeck på den altid brugbare StaticIce.

Kompatibilitet

Sørg for at kontrollere, at alle dine bits er kompatible, før du ender med at udvide din samling af dyre dørstopper. Dette betyder, at din CPU, køler og bundkort er helt tilpasset til samme stik, alt passer til dit tilfælde (herunder lange grafikkort og PSU'er, der ikke passer på grund af rumproblemer), og du har den rigtige slags RAM-linie. Dobbelt og tredobbelt check - det betaler sig at være paranoid. Ikke mange butikker vil acceptere et afkast baseret på uforenelighed.

Statisk

Selvom vi ikke har brugt en anti-statisk håndledsrem en gang i alle vores års byggeri, er det den sikreste måde at sikre, at du ikke ved et uheld slipper en af ​​dine komponenter, før du selv tænder din maskine.

Hvis dit hjemsted er konstrueret mellem flere Van de Graaff generatorer (eller du vil bare spille det sikkert), skal du forbinde dig med din nærmeste planet for at minimere risikoen. Alt du skal gøre er at fastgøre den ene ende af stroppen til dit håndled, den anden til en metalbit i dit chassis, føle lidt fårlig og du er væk.

Det store redskab for retfærdighed

Den mest anvendte del af din bygning er en standard Phillips skruetrækker. Det er endnu bedre, hvis det er magnetisk. Bare rolig; Den magnetiske kraft er alt for svag til at forårsage kaos med dit system, og det vil være praktisk, hvis du lægger skruer inde i dit chassis, hvor de er svære at hente.

Avengers samle!

Før vi begynder, lad mig begynde med at læse manualerne . Hvis du aldrig har bygget en pc før, har de et væld af oplysninger. Få en side åben på Wikipedia, hvis du skal krydshenvisning, men hvis du er ny på disse ting, er det afgørende.

Jeg vil også gerne tilføje, at de dele, der bruges her, ikke nødvendigvis er en anbefaling til din bygning, men ganske enkelt hvad vi måtte hånd.

Til denne session vil vi bruge en Intel-tredje generationens Core-processor og et Gigabyte Z77-baseret bundkort, men metoden skal svare til AMD-CPU og -plader. Den væsentligste forskel er, at AMD stadig sætter stifter på bunden af ​​processoren, og stikket på matchende bord har huller til at acceptere det. Intel har stifterne i sin stikkontakt i stedet, som får kontakt med point i bunden af ​​processoren. Uanset hvilken du køber, bøj ikke disse stifter . Men vi kommer foran os selv. Til vejledningen!

Stop: skriv dette ned

Vi vil gerne opdatere bundkortet i fremtiden, men vi har brug for en vigtig information først, og det er meget nemmere at samle det nu end senere, når alt er bygget og på plads.

Hvad vi leder efter er revisionen af ​​bundkortet (normalt forud for en "REV" eller "V" og et sted mellem 1, 0 og 4, 0). Nogle gange er det skrevet på et klistermærke, der er knyttet til kassen. Andre gange bliver du nødt til at studere styret selv for nogle tekst for at afsløre, hvilken revision det er - hvis det er tilfældet, skal du kontrollere rundt om bordets kanter eller i nærheden af ​​PCI-E-slots. Hvis alt andet fejler, skal manualen fortælle dig, hvordan du opdager dit revisionsnummer.

Indsætte CPU'en

Trin-for-trin instruktioner er inkluderet nedenfor.

Her er vores brand-spanking-nye Z77 bundkort, der udsætter sin CPU stikkontakt for hele verden at se. Her har vi allerede fjernet det sorte plastikdæksel, der ofte dækker stikkontakten.

For at passe til den Intel LGA1155-baserede CPU i skal vi først skubbe armen ned, som du kan se på højre side, flytte den væk fra stikket, og træk den derefter tilbage for at løfte låget.

CPU'en bør kun passe på en måde; Check for et indsnit på begge sider af processoren, der passer til plastikfligene på stikket. Sæt forsigtigt CPU'en på plads, sænk derefter låget og fastgør det tæt med håndtaget.

Indsættelse af en AMD-processor

Indsættelse af en AMD-processor er forskellig fra en Intel, men det er ikke en vanskelig opgave. Til en FM2-stikkontakt skal du løfte metalhåndtaget på siden, justere guldpilen på CPU'en med den indrykkede pil på stikket, juster stifterne og slip den ind. Tving ikke den til stifter skal holdes intakte! Når den slår på plads, skal du sænke håndtaget for at låse det ind.

Tilføj kun en lille dollop af TIM. Vores mål er at sprede det tyndt og jævnt. Tilføj kun mere hvis du løber ud og stadig ikke har en jævn overflade.

Ofte kan en overflade som et visitkort eller et gammelt kreditkort hjælpe; I personlige byggeri har vi tendens til at bruge den flade side af en skalpel.

Indsættelse af RAM

Trin-for-trin instruktioner er inkluderet nedenfor.

Mens der på dette tidspunkt mange ville montere heatsinken, som vane vi sædvanligvis slår RAM'en i direkte efter at indsætte og belægge CPU'en, for blot at sikre, at eventuelle problemer med frigivelse af kølefladen bliver omgået.

For det første, hvis du kører dobbelt eller tredobbelt kanal, vil du være sikker på at du indsætter dit RAM i de rigtige pladser for at drage fordel af det. Normalt for dobbeltkanal er dette den første og tredje slots, så den anden og fjerde. De matchede slots er ofte farvekodet, men tjek din bundkort manual, hvis du er usikker på hvilken slot er som.

For at indsætte RAM skal du blot åbne fanerne / fastholdelsesklemmerne på hver side og derefter justere hakket i RAM-stokken op med plastikfligen inde i spalten. Skub jævnt ned, indtil lagringsklemmerne hørligt klikker tilbage ind for at placere, og holder RAM nede. Tving ikke det - hvis det ikke går ind, skal du kontrollere, at du har justeret det korrekt, og prøv igen.

Nogle Asus-boards bruger ensidige fastholdelsesklemmer - i dette tilfælde skal du skubbe RAM-stiften ind på den ene side først, inden du trykker ned.

Montering af kølelegemet

Trin-for-trin instruktioner er inkluderet nedenfor.

Med en jævn og tynd overflade af TIM på CPU'en og RAM'en indsat, vil vi nu vedhæfte vores køleboks. Hver heatsink vil være anderledes, så det er bedst, hvis du følger instruktionerne i boksen. Bemærk, at mange vil have en plastikbeskyttelse på bunden, som du vil fjerne først.

Hvis du har et AMD bundkort, er der en god chance, at det allerede har en plastikbøjle på plads, så det er lige så nemt at fastgøre din heatsink, så du kan klippe den.

Bemærk: Mange tilfælde bruger en kontinuerlig metalplade til deres montagebakke, hvilket gør køleboksinstallation eller -udtagning umuligt, når bundkortet er monteret i sagen (derfor installerer vi kølerøret først her). Moderne tilfælde har imidlertid et hul, hvor CPU-området er, så du nemt kan montere og fjerne køleren, selvom hele dit system er bygget. Hvis du planlægger at være inde i din maskine ofte, kan det være en gave.

Her har vi en Cooler Master Hyper 612 PWM. Det kræver lidt manuel arbejde, ligesom alle heatsinks. Først har vi justeret stifterne med de passende monteringshuller i bundkortet, så sørget for, at kølebøssen har gjort ren og jævn kontakt med CPU'en.

Vi skal derefter vende den over, tilsæt sin brugerdefinerede bundplade, og skru derefter nogle møtrikker ind for at holde alt på plads. En generel tip: Skru i møtrikkerne, indtil de bare kommer i kontakt med overfladen, og derefter, når alle møtrikker er på plads, skruer du på alternerbare sider ned, indtil kølefladen er tæt. Dette skal medvirke til at sikre et højt tryk over basen. Sørg for ikke at for stærkt stramme køleskabet; du ønsker ikke at knække eller forkæle dit bord eller beskadige CPU'en.

Nu skal du tilslutte din heatsink fan til strømforsyningen. I de fleste tilfælde er det kun en overskrift (nogle udsatte stifter) på tavlen, som skal markeres tydeligt. På den pågældende Gigabyte bestyrelse er den mærket som CPU_FAN. Nogle fans vil kræve, at du hakker dem direkte til PSU'en - hvis det er tilfældet, så husk at koble dem op senere. Den sidste ting vi ønsker er en stegt CPU på grund af overophedning.

Monter bundkortet i sagen

Trin-for-trin instruktioner er inkluderet nedenfor.

Nu, hvor vi har fået de små ting ud af vejen, er det på tide at sætte bundkortet i sagen.

Pop åbner sidepanelet på din sag - afhængigt af hvad du købte, kan dette betjenes via håndtag eller knap, eller det kan kræve afskruing. Nogle tilfælde kræver endda at deres toppanel fjernes, før sidepanelet åbnes.

Når du åbner sagen, er der en god chance for at du kan finde en hel masse tilbehør indeni (skruer, reservedele osv.). Disse er let identificerbare ved at være i papkasser eller plastposer, og du vil selvfølgelig gerne fjerne dem, før du fortsætter din bygning.

Når vi er færdige, er det første, vi skal gøre, pop i IO-skjoldet - det lille stykke metal, der kom ind i bundkortet og omhyggeligt omslutter havnene bag på dit bundkort. Hvis din sag allerede har et stand-in IO-skærm på plads, skal du pope det ud og trykke på det, der er beregnet til dit bundkort.

Nu for at komme til den faktiske montering. Selv om mange tilfælde i disse dage kommer med dem forudinstalleret, skal du i nogle tilfælde først skrue i noget, der hedder en standoff, som gør det muligt for os at skrue bundkortet ned til chassiset. Afhængigt af bundkortets størrelse skal disse standoffs gå på forskellige steder for at tilpasse sig hullerne på dit bundkort.

Engang er det tid til at få bundkortet på plads - det er sandsynligvis, at du skal løfte det ind ved først at tilpasse de bageste porte til de relevante huller i IO-skjoldet og derefter sænke det ned, så hullerne matcher standoffs. Der er en meget god chance for, at de ikke helt svarer til hinanden, da IO-skjoldet ofte kan skubbe tilbage på tavlen. I dette tilfælde skal du skubbe og holde brættet mod IO-skjoldet og derefter begynde at skrue det ind, fra hullerne i ryggen, så det holder brættet på plads.

Hovedkortskruerne har en tendens til at have en trang underside, med en cirkel top, der er inden for en sekskant. Eller i billedform:

Der kan være variationer; Du kan ende med kupletopper eller endda tommelfinger, som kan fjernes uden værktøj.

Må ikke komme overdådigt; Tæt er godt, men du vil ikke bryde bordet. Hvis du hører slibelyde, skal du straks stoppe (der er hævet metal "sikkerhedsstød" omkring de fleste skruehuller for at hjælpe med dette). Det samme gælder ved at fastgøre kølefladen - prøv at sørge for, at du skruer ting ned jævnt, så spændingen er lige over bordet, og ikke unødigt bøjning på et bestemt punkt. Sørg for, at du ikke går glip af huller; Som standard har vores standard ATX Z77X-UD3H ni monteringshuller. Huller stiger normalt horisontalt, og vi finder det nemmest at se dem ved at gå en række ad gangen.

Indsættelse af GPU'en

Trin-for-trin instruktioner er inkluderet nedenfor.

Vi dækker kun enkelte GPU-konfigurationer her. I dette tilfælde vil du sætte det i PCI-E slot, som både fysisk og elektrisk er x16. Normalt er dette den længste slot ved siden af ​​CPU'en.

Inden du indsætter, skal du fjerne alle PCI-bagplader, som kortet bruger, for at udsætte dine video-porte, så du kan tilslutte din skærm. I tilfælde af de fleste moderne grafikkort kan disse tage overalt mellem et og tre "slots", så fjern justeringspladerne i overensstemmelse hermed. Afhængigt af dit tilfælde vil disse enten være værktøjsfrie eller kræve en skruetrækker at fjerne. Hvis du vil skade dig selv ved at bygge din egen maskine, er det normalt det punkt, hvor det sker, da disse ting ofte kan være stædige.

Når passagen er klar, skal det være så enkelt som at skubbe grafikkortet ind i slotten; Bemærk at fjerne det er et andet spørgsmål. Hvert bundkort har tendens til at have sin egen frigivelsesmekanisme, som regel noget, der skal skubbes fysisk ind eller holdes nede, før kortet kan trækkes ud.

Indsættelse og tilslutning af PSU'en

Trin-for-trin instruktioner er inkluderet nedenfor.

Mens vi kunne gøre en hel build på én gang, er det normalt kyndigt at teste tingene, når det grundlæggende er på plads.

Luk PSU'en ind for at placere og skrue den i, og hvis den har en manuel omskifter bagtil, skal den slukkes. Hvis ikke, sørg for at det er afbrudt fra væggen. Hvis du nogensinde laver noget arbejde med maskinens hardware, skal du sørge for, at der ikke er strøm til det.

Dernæst vil vi forbinde PSU'en til bundkortet på 24-polet stik:

Og otte-pin stik:

Nogle boards, såsom Z77X-UD3H, vi bruger, har ekstra strømindgange. Denne bruger en SATA-stik for at give mere strøm til grafikken, for eksempel:

Derefter vil vi gerne tilslutte det til vores grafikkort, hvis det kræver strøm. Dette kommer normalt i form af en eller to 6-bens stik, selvom du lejlighedsvis vil se otte-pin stik eller fire-pin stik (ofte fejlagtigt kaldet "molex" -stik), der normalt er reserveret til ældre harddiske.

Alle maskiner har en hard power down funktion. Mens moderne maskiner vil dvale, når du trykker på tænd / sluk-knappen under en tændt tilstand, skal du slukke stikket ud på væggen, hvis du skal slukke hele vejen, når tingene går i stå. Hold simpelthen din tænd / sluk-knap i fem sekunder, og strømmen bliver skåret til systemet.

At gøre dette er en hård strøm af; alt vil straks slukke, og du vil miste alt, du ikke har gemt.

Test en

Tid til at starte maskinen op for første gang. Hook i din skærm, tastatur og mus, tænd din PSU (bundkortet vil sandsynligvis lyse et sted), og hvis der er en trykknap for strøm på dit bundkort, skub det.

Hvis den sidste bit mangler, skal du slukke for PSU'en igen - selv om du kunne korte strømstifterne til at starte tingene op, er dette en begynder guide, så det er usandsynligt, at du vil være tryg på det.

Det er på tide at binde din sag. Medmindre du har fejlagtige dele, eller du har gjort noget dumt, er dette langt den mest irriterende del af din egen maskine.

Snaking ud fra frontpanelet af din sag vil være et rod af ledninger, der ligner billedet nedenfor, som tillader din strømknap, nulstillingsknap, harddisklys og strømlampe for at tale med bundkortet. Du skal forbinde dem individuelt med et sæt stifter, der normalt er placeret i et hjørne af bundkortet.

Ofte vil du opdage, at bundkortets markeringer og pin-outs ikke passer til de ledninger, der kommer fra sagen; Jeg er bange for, at medmindre du har haft en masse øvelse, skal du henvise til manualen for at koble ting op ordentligt.

Nogle bundkort gør farvekoden nålene til at gøre tingene lettere som ovenfor, og Asus indeholder endda en praktisk lille riser, som du kan tilslutte alt til først for at reducere opgavelens natur, noget, som jeg ønsker andre ville gøre.

Der vil være omstændigheder, hvor du har ting tilsluttet til de rigtige stifter, men intet vil ske. I dette tilfælde skal du prøve at vende kablerne rundt - ja, ligesom i Star Trek, hjælper det med at vende polariteten. Hvis din sag har en højttaler, skal du sørge for at tilslutte den også; det kan være godt til fejlfinding.

Når du er færdig, skal du tænde for strømforsyningen (der er en god chance for, at tingene på bundkortet vil lyse) og derefter trykke på tænd / sluk-knappen på din sag. Hvis tingene går rigtigt, skal fansen rotere, skærmen skal tænde, og du skal i det mindste se RAM-tællingen på skærmen. Hvis tingene går meget godt, vil det til sidst klage over manglende operativsystem eller opstartsdisk. Great - Sluk for maskinen, og afslut derefter dit ledningsarbejde ved at vedhæfte eventuelle case-baserede USB-porte eller frontpanellyd som i videoen nedenfor.

Noget gik galt

Her kommer den ikke så sjove smule: ting er ikke sket som planlagt. I hvert fald, skal du slukke for PSU'en, når du laver vedligeholdelse. Du ønsker ikke at ødelægge noget ved et uheld.

Hvis du ikke har plugget CPU'en eller RAM'en korrekt, er der en god chance for, at bundkortet vil forsøge at starte, og derefter lukke ned. Det kan endda sidde fast i en opstartssløjfe, der springer op og lukkes gentagne gange. Hvis dette er tilfældet, skal du kontrollere, at din RAM og CPU sidder ordentligt, såvel som din strømkabel.

Hvis din GPU-fan ikke har spundet op (forudsat at du har en), skal du kontrollere, at den er tilsluttet korrekt, og den modtager strøm, som den er beregnet til. I sidstnævnte tilfælde, hvis du ikke har tilsluttet strøm korrekt, vil nogle GPU'er lyde en alarm.

Du vil også gerne tjekke dit bundkort til diagnostiske lys. Mange har enten syv segmenterede BCD'er, der viser en hex kode (to cifre varierende fra 00 til FF), der kan krydshenvises i manualen for problemer. Dit bundkort kan også have diagnostiske lys for at fortælle dig, hvor langt systemet startede, eller en piezo højttaler, der bipper for at fortælle dig, hvad fejlen er. De fleste bundkort manualer indeholder omfattende fejlfinding sektioner for at hjælpe dig med at analysere problemet.

Og for at vi ikke påpege det indlysende, skal du sørge for, at strømforsyningen er tilsluttet til væggen, strømmen på væggen er tændt, og strømforsyningen selv tændes, hvis du tænder for den .

Harddisken / s

Trin-for-trin instruktioner er inkluderet nedenfor.

Så, ting starter korrekt, og din maskine tigger om et operativsystem eller boot disk. Når strømmen er slukket hele vejen til væggen, er det tid til at indsætte de resterende dele.

Afhængigt af dit tilfælde skal du enten skrue harddisken på plads, eller der vil være fancy, værktøjsløse bugter. Mens harddiskskruer generelt er ret overfladiske med en kuplet top, vil skruerne du leverer variere fra sag til sag.

Drev har tendens til at være ret nemt at tilslutte disse dage. Sæt i en SATA-stik fra din PSU, og tilslut derefter et SATA-kabel fra harddisken til den rigtige port på bundkortet. I de fleste tilfælde, hvis dette er dit operativsystem, skal du koble det til port 0 på tavlen. Hvis du bruger et 6Gbps-drev, skal du sørge for, at den er tilsluttet en 6Gbps-port.

Tilføj i andre drev efter behov, og sørg for at udfylde dine højhastighedsdrev på højhastighedsporte.

Optisk drev

Hvis du har hentet et optisk drev (det vil sige en DVD & plusm; RW-skribent eller Blu-ray-drev), er det nu på tide at sætte det ind. Nogle tilfælde vil kræve, at stålbeslag fjernes først fra de 5.25-tommers drev, mens andre vil have aftagelige frontplader, og andre vil stadig have hurtige belastningsmekanismer. Du skal konsultere din manual om korrekt montering, hvis du ikke er sikker.

Når det optiske drev er blevet monteret i tilfælde, skal du forbinde det, som du gjorde din harddisk. Du er velkommen til at tilslutte den til en langsom port, skal du ikke tilslutte den til en ikke-chipset-styret port (dvs. Marvell, ASMedia, Via), da disse kun arbejder med harddiske.

Alt andet

Selvom dette supplerer standardbygget, kan du have købt andre udvidelseskort, som lydkort eller tv-tunere. Nu er det tid til at tilslutte dem.

Rens ting op

Hvis du kigger på din sag, vil du nok bemærke, at du har et grimt stykke kabler eller områder, hvor du ikke har været så ryddelig som du kunne være. Nu hvor du har et greb om hvordan du forbinder tingene ordentligt, kan det være værd at bygge en anden, korrekt omdirigering af kabler bag bundkortbakken, og hvis du har dem, skal du bruge pass-through gummi grommets . Jo mindre kablet er der, desto bedre er luftstrømmen, og jo lettere vil det være at servicere dele senere.

Det er boot tid

På dette tidspunkt er det tilrådeligt, at du kører MemTest86 +, bare for at sikre, at et af dine hukommelsesmoduler ikke er korrupt. Det er en fredfrit ting, så du kan regne det ud som et potentielt problem, hvis tingene bliver ustabile. Desværre kan MemTest86 + ikke identificere individuelle pinde, så hvis du finder et problem, skal du fysisk bytte pinde ind og ud for at teste dem en ad gangen.

Med alt i spil er der et par ting at gøre, før du installerer dit operativsystem på maskinen.

BIOS

Det første, vi skal gøre, er at gå ind i Basic Input Output System (BIOS), som regel ved at trykke på Del eller F2 under opstartssekvensen (du skal blive bedt om det rette tidspunkt - hvis ikke, skal du bare hamre nøglen, indtil du finder dig selv konfigurationsskærmen). Der er mange muligheder her, og da det er anderledes med hvert bord, anbefaler vi grundigt at du slår din manual og gør en masse krydshenvisninger online. Den første ting, du vil gøre, er at ændre din boot rækkefølge, så det kontrollerer dit cd-drev først, hvis du har en, efterfulgt af et USB-drev. Dette vil gøre det muligt for dig ikke kun at installere dit operativsystem, men også køre eventuelle diagnostiske værktøjer, du skal. Når du er færdig, gem dine indstillinger og genstart.

memtest

Den anden ting, vi vil gøre, er at kontrollere, at vores hukommelse ikke er beskadiget på nogen måde, da det kan være en smerte at diagnosticere senere, og du vil gerne få en erstatning, hvis det er risikabelt. For at gøre det kører vi MemTest fra en bootbar cd eller et USB-drev, som pr. Box-out til højre. Når du har bekræftet, at tingene virker som planlagt, er det tid til at få opdatering af firmware.

Firmware

Firmware er den software, der fortæller hardware hvordan man handler. Den generelle regel var "ikke installeret opdateret firmware, hvis tingene kører godt". Der er god grund til forsigtigheden; hvis tingene går galt, kan du dræbe eller "mursten", din hardware.

Siden smartphone-eksplosionen udføres firmware opdatering af selv de clueless, der håber at komme ind på de nyeste iOS eller Android opdateringer. Hardware har også en tendens til at sende med upoleret firmware i disse dage også, hvilket fører til den nye generelle regel om "installeret opdateret firmware" fordi vi skruede op eller forladte ting ". Alligevel anbefales forsigtighed; hvis du mister strøm delvist gennem en opdatering, kan du blive udbenet.

Mens en masse hardware nu har Windows-firmware-opdateringer, er der stadig en del, der er afhængige af opstartskiver, og vi kan lige så godt sikre, at vores hardware er i den bedste stand, det kan være før vi installerer et operativsystem.

Moderkort opdatering og tweaking

Selvom det kun kan gemme filer, der er mindre end 4 GB, er FAT32 det mest kompatible filsystem rundt, hvilket gør det ideelt til opstart af USB-drev og opdatering af firmware. Hvis du ikke er sikker på, om din USB-stav er formateret med FAT32, skal du højreklikke på drevet i Windows Stifinder, vælge Egenskaber og kontrollere afsnittet Filsystem. Hvis det ikke er FAT32, skal du klikke på Annuller, højreklikke på drevet igen og vælge Format. Skift filsystem til FAT32, sørg for, at Quick Format er valgt, og tryk på Start.

Først op: bundkortet. BIOS'en er hovedsagelig bundkortets firmware, og de er så radikalt forskellige mellem leverandører, at vi skal give generelle instruktioner. Bemærk, at de fleste bestyrelser i disse dage ofte bruger den mere avancerede grafikbaserede Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) i stedet for den typiske tekstbaserede BIOS, men leverandører har tendens til at bruge vilkårene ombytteligt til at betyde det samme, og vi vil, også.

BIOS-versionen af ​​dit bundkort vil normalt blive vist under opstartsprocessen (så længe det ikke er skjult af en stor, kæmpe mærke grafik, som det er tilfældet i disse dage). Der vil sandsynligvis være en opdatering tilgængelig fra din leverandørs hjemmeside. Du skal bruge to bits oplysninger: navnet på dit bundkort, og hvilken revision det er (dette er adskilt fra BIOS-versionen, ikke få de to forvirrede!).

Revisionen er den smertefri bit, så vi håber, at du samlet det tidligere i vejledningen, da vi fortalte dig at på side tre.

Med disse oplysninger i hånden er du klar til at downloade din BIOS. Vi skal gøre ting direkte gennem bordet selv - det betyder at du skal bruge en anden maskine. Hvis du ikke har adgang til en, skal du opdatere dit BIOS senere, når Windows er installeret.

Hvis der er en nyere version af BIOS'en end din maskine kører, skal du downloade den fra supportafsnittet på din leverandørs hjemmeside. Det kan komprimeres i ZIP eller RAR form, og i dette tilfælde skal du bruge noget som WinRAR til at udtrække indholdet først. Når du har den lige, ikke-komprimerede BIOS-fil tilgængelig, skal du kopiere den til en FAT32-formateret USB-nøgle (se udkassen til højre, hvis du ikke er sikker på hvad det betyder), genstart, skriv din BIOS firmware blinkende værktøj (som regel enten tilgængelig i BIOS selv eller ved at trykke på en bestemt genvejstast ved opstartstid), skal du vælge at opdatere din firmware og vælge den relevante fil på din USB-stick.

Selv drev har firmwareopdateringer

Hvis du har hentet et spiltastatur og en mus, er der en chance for, at der også er firmwareopdateringer til dem, men du skal vente, indtil Windows er installeret for at anvende dem.

SSD-leverandører er generelt temmelig på forhånd om firmwareopdateringer, og de gør dem nemme at finde på deres hjemmesider. Nogle vil kræve, at de køres i DOS-tilstand, og vil derfor kræve boot-cd'er eller USB-drev; nogle foretrækker at Windows installeres først. Under alle omstændigheder er det godt at opdatere din firmware, før du har skrevet for meget til drevet, da ingen af ​​firmaerne vil dække dig, hvis dine data går tabt i processen. Jo mere der er skrevet til drevet, jo større er det en smerte, det er at sikkerhedskopiere, før du opdaterer.

Normalt leveres SSD-opdateringer med ydeevne og funktion tweaks. Mekaniske harddiske, ikke så meget; Generelt bliver der kun en ny firmware, hvis noget er gået galt.

Som sådan kan mekaniske harddiskfirmaer skjule det faktum, at der er firmwareopdateringer til deres produkter ved generelt ikke at notere dem under deres download sektioner, der løber fra mantraet af "hvis det ikke er brudt ...".

De eksisterer - for Seagate er Google som regel din ven - skal du bare indtaste dit mærke, modelnavn og ordet "firmware", og du finder gems som dette.

Western Digital er sværere. Medmindre der er et bevist problem (som inaktiv time-outs i RAID-konfigurationer), offentliggør det generelt ikke offentligt firmware - du skal sende Western Digital, og der vil sandsynligvis ikke være noget svar. Selv om harddiskdivisionerne af hver især er blevet erhvervet af de to tidligere selskaber, har Samsung og Hitachi typisk opereret på samme måde.

Selv om deres betydning er aftagende, har optiske drev også firmwareopdateringer - disse gør generelt ikke mere end at tilføje bedre mediekompatibilitet.

Installation af operativsystemet

Før du installerer, skal du kombinere alle dine BIOS-muligheder. Der er indstillinger, som du ikke kan ændre senere uden at ødelægge din installation, ligesom at indstille din drevtilstand til AHCI.

Her er hvor du skal lave en masse læsning online og i din manual der er simpelthen for mange variationer at dække i en generel tutorial. Når du er sikker på, at dine BIOS-indstillinger er korrekte, skal du kontrollere, at din opstartsordre først refererer til dvd'en eller USB'en (uanset hvad du vil installere dit operativsystem fra), indsæt installationssystemet til din operativsystem og gem derefter og afslut.

Installation af et operativsystem er som regel en ret ligetil, trinvis vejledende affære, men der kan være nogle esoteriske fejl, så sørg for at du har en internetforbundet enhed til at se dem op, hvis de opstår.

chauffører

En driver er en smule software, der fortæller operativsystemet, hvordan man arbejder med hardwaren på din pc. Du kan opleve, at meget af din hardware ikke engang vil fungere, før en driver er installeret. En driver-installeringsdisk skal leveres med hver bit af din hardware, men som hovedregel er det bedst at hente den nyeste version fra de enkelte sælgerwebsteder. Du vil heller ikke køre på de drivere, der følger med Windows, da de generelt ikke er optimeret til ydeevne, men snarere for kompatibilitet.

Der er et par tips til at overholde: Det bedste sted at få fat i din grafikkortdriver er enten direkte fra Nvidia eller AMD; komponenter på dit bundkort som netværksporte, Wi-Fi eller lyd kan have brug for drivere fra f.eks. Intel, Marvell eller Realtek (dit bundkort manual skal indeholde hvilke chips det har brugt). Hvis du har et Atheros-chipsæt, skal du muligvis gøre en Google-søgning, da den dumme blighter ikke har førerdownloads på sin webside.

Hvis du har hentet et Intel-bundkort, er der meget software som chipsetdrivere og lagerstyringsværktøjer, der også kan installeres.

Nogle drivere vil ikke engang have et installationsprogram, bare en masse filer. I dette tilfælde skal Windows pege på, hvor du har downloadet og hentet dem, enten når det bliver bedt om, at der er fundet hardware uden driver eller via Enhedshåndtering (Start, skriv "enhedsadministrator" og indlæs programmet som kommer til syne). Enhedshåndtering er en yderst praktisk måde at holde styr på, hvilken hardware der mangler drivere, og du kan starte en installation ved at højreklikke på problemindretningen og vælge Update Driver Software.

Stå lang, ædle pc-bygherre

Efter dette punkt begynder du den lange, hårde vej at tilpasse operativsystemet til, hvordan du kan lide det, og installere apps og spil - dette er dit eget eventyr at gå i gang med. Forhåbent foran dig er en stolt ny pc, bygget af dine egne bare hænder og opfindsomhed. Over tid kan du endda få en hankering til at installere flere brugerdefinerede dele, sprucing udseendet af dine internals, modding og måske endda vandkøling.

Velkommen til fold!