Digitalkameraer gør det utrolig nemt at tage et billede ved den korrekte eksponering. Der er flere værktøjer i dit spejlreflekskamera, der fjerner gætteriet fra at bestemme, hvordan dit billede vil se ud, når det er taget.

Her er nogle tips om, hvordan du får en bedre eksponering hver gang du tager et billede.

Eksponering bracketing

Der vil være tidspunkter, hvor dit digitalkamera ikke vil være i stand til nøjagtigt at fange det billede, du vil tage på grund af en vanskelig belysningssituation.

Dette kan være noget som en stærk kontrast mellem lys og skyggeområder inden for scenen. Det er her, hvor bracketing kommer til nytte.

Bracketing er navnet på en serie fotos, som enten fotografen tager manuelt eller kameraet tager automatisk, med indstillede intervaller over og under kameramålerens "korrekte" læsning for eksponeringen. Disse intervaller er generelt i stop-intervaller.

Hvis kameraet f.eks. Giver dig en eksponering på 1/125 ved f / 5, 6, ISO 100, kan du beslutte at beslaglægge din eksponering et stop hver side, ved 1/60 og 1/200, så du holder din blænde og ISO konstant.

Automatisk eksponering bracketing (eller AEB) kan være en mulighed, afhængigt af hvor nyligt og avanceret din spejlreflekskamera er - check din kamerahåndbog for at se, om du har funktionen. Du kan vælge det interval, hvor kameraet skal bøjes, for eksempel + 1EV og -1EV. Når du først har trykket på lukkerknappen, tager kameraet automatisk den første konsollerramme og fortsætter med at konsolere for så mange rammer som du valgte.

Et andet eksempel, hvor bracketing er nyttigt, er for engangsbilder, som du ikke kan genoptage. For eksempel kan du se, at bryllupsfotografer beslaglægger deres skud for at sikre, at de har den bedste chance for en korrekt og brugbar eksponering.

Bracketing er også, hvordan HDR (high dynamic range) -billeder bliver lavet ved at slå sammen flere eksponeringer af den samme scene i en.

Eksponeringskompensation

Et alternativ til manuel eller automatisk beslaglæggelse er eksponeringskompensation. Alle digitale spejlreflekskameraer vil have en eksponeringskompensationsknap, der fortæller kameraet at underexponere eller overexponere scenen i stop-intervaller. Dette kan være nyttigt, hvis du ikke får en ønskelig eksponering lige ud af kameraet.

Afhængigt af hvilken optagefunktion du er i, justerer kameraet enten blænde eller lukkeren i henhold til det trin, der er blevet indkodet fra eksponeringskompensationsknappen.

Eksponeringskompensation virker generelt ikke i manuel tilstand, da du har fuld kontrol over blænde, lukkeren og ISO-værdierne. Det kan justere læsningen fra lysmåleren, men påvirker ikke den endelige eksponering.

Histogrammet

At lære at læse kameraets histogram er et af de mest nyttige værktøjer til at bestemme din eksponering. Ligesom det statistiske diagram, som det er opkaldt efter, viser kameraets histogram fordelingen af ​​toner på tværs af et billede.

Et histogram med stænger, der skubbes op til den yderste side af hvert område, kan være et problem, medmindre du søger under eller overexponerer for en bevidst effekt. Hvis dit histogram har stænger skubbet op til venstre, betyder det undereksponeret; søjler skubbet til højre betyder overeksponering.

Spille med dine eksponeringsværdier (blænde, lukker og ISO) påvirker direkte histogrammet. Den bedste måde at bruge den på er at holde histogrammet aktivt på din LCD-skærm, når du komponerer et billede. Det udløses ofte på displayet ved hjælp af din spejlvisningsknap eller informationsknappen, men igen tjek din manual for detaljer.

Histogrammet kan også aktiveres, når du gennemser billeder i afspilningstilstand. For en fremragende teknisk forklaring af, hvordan du eksponerer ved hjælp af dit histogram, klik her.

Brug af kameraets LCD-skærm kan virke som et levedygtigt alternativ til at kontrollere histogrammet, men i mange tilfælde vil det ikke give dig en præcis læsning af eksponeringen. Men hvis du vil bruge skærmbilledet og undgå histogrammet, skal du ændre LCD-skærmens lysstyrke, og sørg for, at den er indstillet til en middelværdi snarere end for stærkt eller for mørkt.

De fleste kameraer vil kunne afspille fotos og "flash" områder af billedet, der er under eller overeksponeret. Dette er områder, hvor kameraet har blæst ud højdepunkter eller skygger, hvilket indikerer et potentielt tab af detaljer.

Skift måling

Et målmønster er den metode, hvormed kameraet kilder lyset til at læse. Hver fabrikant kalder deres målemetoder noget anderledes, men nedenfor er de mest almindelige typer, du sandsynligvis vil støde på.

Centervægtet / Gennemsnitlig

Kameraet beregner det omgivende lys, der falder over et relativt stort område af rammen, fra midten ud mod kanterne. Dette er nyttigt for billeder taget i landskabet og generel fotografering, når hele scenen skal redegøres for og korrekt eksponeres.

Få øje på

Kameraet bestemmer eksponeringen fra et meget lille område inden for rammen. Normalt er det direkte i midten, men på nogle kameraer er spotområdet justerbart.

Brug spotmåling til objekter og situationer, hvor du har brug for en meget præcis måling af et bestemt emne, som portræt eller dyrelivsfotografering eller for baggrundsbelyst fotografering, hvor der kommer meget lys ud bag et emne.

Matrix / Evaluerende / Multizone

Dette bruges til at tage aflæsninger fra forskellige punkter i rammen eller de aktive AF-punkter, hvor kameraet kombinerer hver for at bestemme den bedste samlede eksponering. Nogle kameraer vil også bestemme hvilken slags scene du forsøger at fotografere, og matche den mod et lager af foruddefinerede scener i kameraet for at give dig den bedste eksponering for scenen.

Ved at ændre din målemodus til den mest hensigtsmæssige til scenen, kan du hjælpe med at få en bedre eksponering end ved at forlade dit kamera på standardindstillingen.

Skyd i rå

En rå fil er billedet som set af kameraets sensor. Tænk på det som en ubearbejdet filmramme. I stedet for at lade kameraet behandle billedet for dig, så det bliver til et JPEG-billede, giver en råfil dig en breddegrad for at behandle billedet efter eget valg.

Anvendelse af justeringer af araw-billede i en softwarepakke som Lightroom eller Photoshop er en ikke-destruktiv metode til redigering af dine fotos. Rå filer giver dig meget mere muligheder for at gendanne detaljer, hvis noget går galt med din eksponering. Hvis der for eksempel er fremhævet højdepunkter i dit billede, kan redigering af en råfil hjælpe med at gendanne nogle af disse oplysninger. Det lader dig også justere hvidbalancen og er generelt bedre til støjreduktion, end hvis du redigerer kameraets JPEG lige ud af kassen.

Du kan også justere eksponeringen direkte ved hjælp af en skyder og se resultatet øjeblikkeligt på billedet. Dette giver meget mere fleksibilitet til at rette din eksponering, hvis noget gik galt i første omgang.